Fixation muralière extérieure

1/ oui protection avec ruban goudronnée

2/ SI vous etes dans un soubassement en béton ou une rangée de briques à linteaux remplie de béton, vous pouvez utiliser les scheilles métal à expansion

sinon spit stellis ou corbeaux, scellements chimiques relativement déconseilles

entraxe de fixation environ 80cm

Rémy

Merci.
Malheureusement, ce n'est pas du béton mais du parpaing, même s'il est particulier.
Donc si j'ai bien compris,
spit satelis (j'ai trouvé seulement cela sur le net) ou scellement de corbeaux,
mais pas de scellements chimiques (c'est à dire genre panier + produit)

je pense que le scellement chimique n'est pas trop mal le tout est de taper dans un joint de parpaing si tu veux quelques chose de solide

le probleme du scellement chimique c'est que vous allez mettre après des tiges filetées

hors les tiges filetées sont interdites en charpente dans la plupart des cas et dans le votre on y est en plein :
Vous allez percer votre parpaing, mettre un tamis, injecter du scellement chimique et mettre une tige filetée ( mettons de 10mm ). Pour rentabiliser les embouts vous allez tous les faire d'un coup et vous ne pourrez pas assurer l'horizontalité parfaite de la tige filetée pendant le séchage du scellement. Donc vous allez percer votre muralière à 12mm voire 14mm pour arriver à faire coincider les trous avec les tiges qui sortent du mur. Et voilà on est dedans. vous avez introduit 4mm de jeu + le fait que le filetage peut s'enfoncer dans le bois. Ce jeu là n'est pas souhaitable et n'est pas autorisé.....

alors idéalement il faudrait sceller chimique une douille filetée en M10 ( ca existe chez hilti par exemple ) en garantissant l'horizontalité et ensuite percer la muralière à 10 et utiliser des boulons de 10 partiellement filetée avec la partie lisse de diam 10 pour ne pas introduire de jeu. Vous pensez bien que c'est hyper dificile et hyper illusoire de penser y arriver

Voilà voilà

Rémy

je pense que le scellement chimique n'est pas trop mal le tout est de taper dans un joint de parpaing si tu veux quelques chose de solide

Alors voilà, après avoir chargé le catalogue SPIT,
et lu attentivement les réponses de Julien et Rémy,
que pensez vous d'une solution type SPIT DYNABOLT
(cheville et vis traversent ensemble la pièce à fixer),
qui semble aussi adaptée aux matériaux creux,
et en visant les joints ?
Avec la réf HB M 12x110/49,
j'imagine bien commencer par percer tous les trous dans la muralière à 16,
puis percer le parpaing au même diamètre en se guidant à travers la muralère
(le premier trou à une extrémité fixe la hauteur absolu,
le 2ème à l'autre extrémité donne l'horizontalité, mais la muralière est déjà tenue d'un coté,
et pour le ou les trous suivants,
c'est beaucoup plus facile puisque la muralière est déjà fixée au mur)

La référence indiquée autorise quasiment la fixation d'une pièce de 50mm d'épaisseur
(on peut toujours ramener à 49 au diamètre de la rondelle si la pièce de bois est + épaisse,
je ne me souviens plus du terme technique pour ce genre d'opération)

Bien sûr, c'est 43.90 €HT les 10 pièces,
mais cela reste un coût marginal par rapport au reste de la terrasse,
et moins cher que du scellement chimique.

Y a-t-il un os dans ce raisonnement ?

me plait pas dynabolt.

la cheville a expansion dans du creux je demande à voir

je parle de spit satellis car elle a l'avis socotec et puis parce que c'est ce que boisphile recommande aussi

Rémy

D'accord, mais je ne comprends pas comment la cheville satelis (scellement chimique)
règle le problème de centrage de la tige par rapport aux scellements chimiques
qui utilisent un panier ?
Merci.
 

le panier ou tamis est diam 16 pour une tige filetée de 10. donc il y a du jeu donc ca peut se mettre en biais.

Satellis garanti une perpendicularité

Rémy

Ok. Et c'est aussi vrai que les tenues annoncées, particulièrement en cisaillement,
même dans du parpaing non enduit (ce qui est le cas ici), sont remarquables.
Un dernier problème :
avec les goujons filetés, on ne dépasse pas 25mm pour l'épaisseur de la pièce à fixer (avec le Satelis G M12),
ce qui me parait trop long à rattraper dans la muralière
(il faut creuser de 25mm si elle fait 50mm, et je ne sais pas de toutes façons si 25mm de prise sont suffisants).
Reste donc la solution du goujon taraudé.
Et là, je suppose qu'il faut utiliser de la tige pour profiter au maximum de la longueur utile taraudée.
Le raisonnement est-il correct ?