Projet de terrasse en bois

P.S : J'ai oublié une étape : mettre un film géotextile ;)

Bonjour,

Pour vous répondre sur la partie de choix des essences, je vous conseille, pour la partie structure de votre terrasse de partir sur du pin traité classe 4. En effet le DTU 51.4 indique qu’il est possible de mettre des essences traitées en classe 3 mais que dans certains cas particuliers : terrasse en climat méditerranéen, conception dite moyenne, ou protégée des intempéries. Or je ne pense pas que ce soit votre cas. Pour une meilleure durabilité de votre terrasse ; le pin classe 4 est un bon choix. Avec les précautions d’usages bien sûr : produit certifié CTB P+ et entreprise aussi certifiée.

N’oubliez pas : en cas de découpe, il faut traiter les usinages avec un produit adapté (et reconnu). Pour une meilleure pérennité, évitez tout contact direct avec le sol. Enfin favorisez une bonne ventilation en sous face de votre terrasse.
Avant la mise en œuvre, respectez un temps de stabilisation du bois, car selon le fournisseur les bois peuvent être très humides. Et si vous les posez ainsi, vous aurez rapidement des défauts.

Pour le choix de l’essence de platelage, le pin classe 4 fonctionne bien (grisonnement homogène, durabilité,…). Pour les bois exotiques, il existe un recul assez important sur une utilisation en France et en Europe. Il est tout à fait possible d’avoir des bois différents entre structure et platelage, tant que les exigences de durabilité sont respectées.
Pour les essences dites indigènes (chênes, châtaignier ou encore robinier), elles peuvent en effet être utilisées et fonctionnent bien. Attention cependant les deux premières ne peuvent pas être utilisées en contact direct avec le sol sans traitement. Pour le robinier c’est une essence peu stable. Comme les autres, elles ont des avantages et des inconvénients.

Enfin, pour la partie fixation, les vis doivent être inox.

Si vous souhaitez plus d’information sur le choix des essences, je suis à votre disposition,

Fabien pour BOIS HD

Bonjour,

Merci pour ce retour, je ne connaissais pas les recommandations de la DTU ni la certification CTB P+, je vais donc me tourner vers des pièces de charpente de classe 4 (comme certains disent, ici ce n'est que le nord du sud). Cela va faire varier légèrement les dimensions des lambourdes.

En terme de temps de stabilisation en ce qui concerne l'hygrométrie du bois, quel est la durée d'un délai correct?

Pour le traitement des usinages, quel type de produit à appliquer?



En ce qui concerne la stabilité de mon projet, certains ont ils une idée? Dimensions faiblardes, conseils,...

Bonjour,
Avec du classe 4 vous serez plus tranquille.
Je viens de me rendre compte que j’ai été un peu vite dans ma réponse : le CTB P+ concerne le produit appliqué. Le produit bois est lui, certifié CTB B+. C’est ce qu’il faut pour vous. Excusez-moi pour ce raccourci. Le site du FCBA donne des infos complémentaires : http://www.fcba.fr/catalogue/bois-construction/prestations-de-service/ctb-b

Pour les temps de stabilisation, tout va dépendre de là ou vous allez l’acheter. Certains revendeurs, type GSB, les bois arrivent détremper (100% d’humidité ou presque). D’autres revendent des bois qui ont été re-séchés en séchoir. Mais comme la pleine saison des terrasses arrive, les bois passent souvent vite de l’autoclave au magasin…
Pour faire « ressuyer » et sécher les bois je vous conseille :

• entasser vos pièces de bois en paquet avec des liteaux (tasseaux en bois) entre chaque couche pour bien laisser passer l’air
• mettre ce paquet dans un endroit bien ventilé pas en plein soleil (séchage trop rapide et hétérogène). Ne le mettez pas dans un garage ou dans un coin, ni dans un endroit trop humide
• Cerclez-les et mettez du poids dessus pour éviter qui ne bougent trop.
Le temps nécessaire va être variable selon l’humidité de départ et l’endroit où vous le mettez, mais il faudra au moins quelques semaines (3-4). Vous pouvez tester l’humidité de vos bois avec un humidimètre.
 Pour les découpes et usinages, il faut prendre un produit qui est compatible avec ce que vous avez acheté. Il faut vous renseigner auprès de votre revendeur.

Restant à votre disposition,

Fabien pour BOIS HD

Si jamais vous avez besoin d'un petit tuto sur la construction d'une terrasse en bois, c'est expliqué en vidéo ici:
[...]

Bonjour,

Je continu de chercher ce qui pourrait être le mieux pour ma futur terrasse, et je suis saisi d'un doute pour les sections à utiliser.

*Qu'est ce qui est préférable entre des poutres de 140*140 et des madriers 68*215? 2 ou 3 points d'appui?

* Pareillement, vaut il mieux des solives 45*120 ou des bastaing 58*170 sachant qu'il y aura 3 points d'appui (1 tout les 1,75m environ)?

Je commence à m'y perdre un peu...

1) Tous les bois de structure doivent être en classe 4 autoclave et les fixations en Inox A4.
2) Poutres 4000 entraxes 1750 sur trois appuis - Section 75 x 150 - Réaction aux appuis (plots) 260 - 840 - 260 kg.
3) Lambourdes sur appuis multiples section 75 x 75 avec entraxes 400.

Bonjour,

Merci de cette réponse claire.
Simplement, est il possible de m'expliquer ce qu'est le concept de réaction d'appui, c'est la charge admissible avant que ça "bouge"?

Ce n'est pas un "concept", c'est la réalité. Je vous ai indiqué les réactions d'appuis pour que vous sachiez ce que vont encaisser vos plots béton. Dans votre cas par exemple chaque poutre reprend une charge totale de 1360 kg répartie comme suit : Aux deux extrémités 260 kg et au milieu 840 kg. C'est le plot central qui prend le plus de charge, il vous faut en tenir compte.