Comment on dessine une maison MOB ?

Je pense que la meilleure aide que l'on puisse vous apporter, c'est de passer par un BE spécialisé en COB.

Par exemple :

1) Faire faire une étude de sol qui déterminera la possibilité ou non de plots béton.

2) Bien connaitre la situation géographique précise, l'orographie du terrain, les contraintes particulières comme le risque termites et le risque sismique.

3) Vous ne pouvez pas déterminer quoi que ce soit sur le platelage de base tant que les efforts verticaux, horizontaux et leurs composantes ne seront pas déterminés.

4) Sur votre croquis, les solives ne sont pas alignées ce qui nécessitera un joint de dilatation au milieu de la dalle et donc un second dans l'autre sens puisque longueur 14 m.

5) Une façade de 14 m impose un refend intermédiaire qui, lui-même impose une fondation sous-jacente.

6) Vous parlez de BLC de 80 x 300 qui serait plutôt en fabrication française GL 24 du 87 x 315 ou 360 mais je m'étonnerais que 87 suffise, c'est à vérifier

7) Pour le calcul des charges de plots, il ne faut pas penser un seul instant que la charge d'une poutre sera divisée par son nombre d'appuis (ici à priori 5). Les charges d'une poutre sur 5 appuis c'est en pourcentage de la charge totale et dans l'ordre : 10, 28, 24, 28 es charges d'une poutre sur 5 appuis c'est en pourcentage de la charge totale et dans l'ordre : 10, 28, 24, 28 et 10 %.

Avec des logiciels ad'hoc ce sont plusieurs heures voire plusieurs jour de travail professionnel.

C'est très bien d'avoir un tel projet, mais il y a un minimum à maîtriser et ce que je viens de citer n'est qu'une petite partie.

J'ai le même projet que vous et Je confirme totalement ce que vous conseil Boisphile.

L'étude de sol m'a préconisée la profondeur  des plots entre 1.5 m et 3m (terre argileuse dans le 49...) et un entraxe de 3 m dans les 2 sens.

Pour ma part j'ai abandonné la laine de bois, il y a des sujets intéressants sur ce point dans le forum.

Ensuite j'additionne le poids de chaque élément pour me faire une idée. Je recommence avec le bon dimensionnement de chaque élément. Puis je refait la manipe x fois pour ajuster jusqu'à ce que tout soit compatible

Je ne comprend pas du tout comment vous travaillez??

Vous trouverez beaucoup de conseil sur le site de Boisphile pour la conception des murs, de la dalle...

Je pensais faire simple. Mais je suppose qu'il y à bien un mode opératoire pour esquisser une maison.

Il existe bien un standard ?

Admettons que je souhaite me former, connaissez vous un ouvrage pouvant m'avertir sur les points essentielles de la construction ?

Des DTU pour le planchers + les plots béton + les docs fournisseurs sont-ils suffisant pour l'ossature ?

Des exemple aussi, vous en connaissez qui ressemble au projet ? 

1) Ok pour l'étude de sol

2) Outre l'étude de sol, en bretagne, la profondeur hors gel c'est 50cm, j'ai dessiné les plots pour 80cm de profondeur +30cm hors sol. Les patelins que je recherche sont aux alentours de 50m d'altitude. De plus pas de gisement d'argile connue dans la zone recherché. Ca n'empêche pas l'étude de sol mais ca me donne une idée.

3)Le platelage est à revoir après la définitions des murs et toiture. Je m'y colle. 

4) Si j'aligne les solives c'est mieux ?

    C'est utile les poutres maitresses à chaque plot béton ?

5) En dessous de quel valeur le refend peut-il être évité ?  Une partie de la maison serai probablement une extension future soit l'atelier et l'entrée. Les 14m ne ferais plus que 11m40 (mur extérieur à mur extérieur)  Je joint le croquis de la maison ( c'est juste une forme, rien de technique n'y est fait). 

Si j'opte tout de même pour le mur de refend, celui-ci longerais la chambre 1 et rejoindrai le local technique. avec un ouverture au niveau du couloir. Il se trouve au mieux, au milieu de la construction.

Les fondations serait donc ok (hors dimensionnement) ? Ou alors pour le rafant il faudrait une seul poutre en appui sur les trois plots du centre. La poutre maitresse central de 14 m, serait coupée en deux.

La pente de la toiture (de souvenir 30% ici ) n'est pas encore arrêtée, je songe déjà à diminuer la hauteur de la façade sud et supprimer les fenêtres en hauteur ( Economie et Ergonomie) .  

6) Le BLC GL24 si il est en classe 3, oui j'ai pris 80cm par défaut. En plus j'ai crus voire que la résistance GL28h n'est plus garanti pour les section <100mm. 

Avant tout je dois donc déterminer les charges. Avec l'expérience pour une OSB on peut déjà s'attendre à un résultat, c'est pas la première MOB. Mais je n'ai pas cette expérience ^^.

J'ai refais un croquis du plancher avec solivage (en attendant d'avancer sur les murs et toiture ): 

7) Dans un esprit de standardisation j'aimerais que chaque plot soit identique, dans le mesure du raisonnable, et prévu au cas le plus défavorable. Un plot comme celui si peut supporter quelle charge ?

Les tiges sont en diamètre 10mm.

Un BE pour auto-constructeur, ça existe ? Et puis de toute façon quand je vais me heurter aux banques, il y des chances que je finissent, au mieux, par faire une semi-auto-construction. Ca n'empêche que je n'y suis pas et en attendant je veux en apprendre le maximum.

C'est un peu comme un loisir, ca comble un certain manque de stimulation professionnel. Pour vous dire, je songe à une reconversion, hélas ce n'est pas une période propice ^^). 

Je n'ai pas vue votre message Romain, je me rend de suite sur le site de Boisphile.

Laissez tomber ma façon de travailler ^^, j'y vais à tâtons sans expérience.

Je ne peux faire le plancher sans avoir déterminé les murs et la toiture, c'est juste que je pensais qu'il y avait un standard à respecter sans forcément de calcul précis à faire. 

Vous avez un lien pour que je puisse m'inspirer de votre projet, ou alors les plans de construction d'une maison semblable ?

Je ne voudrais pas refaire ce qui à déjà été inventé.

Cordialement

Voila mon nouveau plancher, avant de faire les murs et la toiture. 

Mise à jours :

    -Orientation du solivage (D'ailleurs pourquoi choisir l'orientation du solivage ?)

    -Entre-axe du solivage à 500.

    -Déterminer la pose de L'OSB 1800mm*2500mm, contre orienté par rapport au solivage, avec joint de         dilatation entre chaque panneau de 10mm.

    -Section des poutres maitresse passé à 120mm.

    -Disposition des poutres maitresse modifié, en fonction d'un mur de refend central et pour division du platlage.

L'ensemble est à redimensionner après détermination des cloisons et de la toiture. Mais je me pose une question pour la calpinage des panneaux OSB 

Dans le sens de la longueur (2500), avec un entre-axe de 500 entre chaque solive + joint de dilation de 10mm (découpe des bordure à prévoir) je suis bon, mais dans l'autre sens (1800) je dépasse la poutre.

Es-une mal façon ?

Si oui je doit agrandir la maison de sorte que la planche finisse sur l'axe de la poutre ? 

Ou alors je découpe et refait une languette avec une défonceuse ? 

Pour les murs extérieurs, j'avais bien une idée comme cela :

1 - 13mm

Parement mural intérieur : 1 plaques de plâtre standard 12,5mm (fixation vis placo de 35mm)

2 - 38mm

Contre-ossature intérieure : Épaisseur tasseaux 38*38 Compatible classe d'emploi 2

3 - 0.2mm

Pare-vapeur : Sd ≥ 18 m Steico multi reinova  0,25m – 25m ???

4 – 200mm

Montants et traverses : STEICOwall (bordure pré-isolé) , Structure STEICO LVL, . Épaisseur 45 mm - Entraxe 600 mm - Compatible classe d'emploi 2 - Résistance aux insectes à larves xylophages et termites selon l'Arrêté du 27 Juin 2006 (modifié 2010)

5 – (âme Montants)

Isolant : STEICOflex 200mm ou 2x100mm

6 - 15mm

Voile travaillant : Panneaux LVL épaisseur ≥ 15 mm

7 - 100mm

Contre-ossature extérieure : Épaisseur 100 mm, compatibles classe d’emploi 2

8 – (âme Ossature Ext.)

Isolant : STEICOflex, Semi rigide selon préconisation ND DTU 31.2 ou selon DTA

9 - 35mm

Pare-pluie : Sd ≤ 0.18 m, STEICOuniversal 0,18 en 35mm,

10 – 22 mm

Tasseaux bois support de bardage : Posés au droit des montants 600 mm - Épaisseur minimale 22 mm - Compatibles classe d'emploi 2

11 - 20mm

Revêtement extérieur : Bardage bois : Épaisseur fonction de l'entraxe des tasseaux, avec 18 mm minimum - Conforme NF DTU 41.2 ou sous AT ou DTA visant favorablement la pose sur ossature bois

épaisseur Total du mur envisagé 20+22+35+100+15+200+38+13 = 443mm

Avec une simulation qui ne remplacera pas un BE thermique. (Mode de fixation des contre-ossatures non réaliste)

Mais Romain tu n'aime plus trop la fibre bois, tu préfères quoi alors ?

Perso je préfère aussi éviter tout ce qui est "en vrac" à cause du tassement dans le temps.  

Cordialement.

Quel est ce format de panneaux pour votre platelage?

Vous devez faire erreur, regardez bien sur le site de Boisphile.

Le format standard est 2500 x 657 x 22mm

Ce sont les petites rives qui doivent reposer sur les solives, pour les grandes ça tombe comme ça tombe mais il faut croiser les joints.

Le jeu de 10 mm se trouve sur tout le pourtour et tous les 35M² avec 7 M de longueur maxi. sujet développé dans ce forum :"dalle bois" vous allez y trouver les bonnes infos.

Votre mur bois est imposant! le mien respecte juste la rt 2012

A vez vous respectez la répartition 1/3 - 2/3?

LE sd de votre PV est il suffisant?

La laine de bois steico est traitée contre les termites?

C'est pour cette raison que j'ai abandonné la LDB et également pour les problèmes d'échanges hydriques, ça stock l'humidité...

Certe c'est un produit naturel mais très énergivores pour le fabriquer...

Je vais prendre un isolant tradi : la laine de roche;

STOP ! Je n'ai pas trop le temps, mais il me parait nécessaire de mettre les points sur les "I" non pas pour vous em****er mais pour que vous partiez d'un bon pied.

La dalle de base est ESSENTIELLE, c'est la plus important de la construction, elle supporte toute la construction et elle reprend tous les efforts et notamment les efforts au vent et en Bretagne ce n'est pas anodin.

Un façade 14 mètres avec une hauteur de, admettons 5 mètres, peut avoir à résister à près de 7 tonnes de pression, multiplié par (en gros) 1.3 puisque s'il y a pression sur une façade, il y a dépression sur celle opposée. Est-ce que vous pouvez imaginer une seule seconde le contreventement des panneaux latéraux, des pignons, du plancher intermédiaire qui est lui aussi un diaphragme horizontal et bien sûr le platelage de base qui va devoir résister à la fois aux descentes de charges, aux efforts horizontaux des pressions de vent et donc aux résultantes des deux efforts conjugués.

En fait vous prenez le problème à l'envers, la toute première chose à faire, c'est de trouver l'emplacement, parce que c'est lui qui va commander tous les calculs que vous ne pourrez pas faire plusieurs fois.

Ensuite, il faut commencer par la toiture qui va elle aussi reprendre des efforts et surtout avec les visières que vous avez dessinées et qui sont autant de points de soulèvement et elle la transmettre des charges aux murs. Mais ces charges ne sont pas identiques sur les quatre murs selon le sens de la charpente.

Ensuite le plancher intermédiaire idem qui lui aussi transmettra des charges aux murs selon le sens des solives.

Ensuite les murs et seulement après la dalle de base dont la ceinture périphérique reprendra toutes ces charges cumulées y compris les charges climatiques.

Ce sont des jours de travail et il faut être sur de ses choix.

Par exemple pour les plancher, ce sera de l'OSB 3 en dalles usinées 4 rives, en 2500 x 675 x 22 mm pour des entraxes de 500 mm, fixations conventionnelles et collage des assemblages. Et cela, c'est vrai pour l'ensemble de charque élément.

Vous ne pourrez pas déterminer votre plateforme de base tant que le reste soit déterminé où bien vous allez tout droit au casse-pipe, je suis désolé de vous le dire… 

Romain,

Oui , je respecte même pas "la pose en coupe de pierre" =(.

Faut-il faire la différence entre panneaux OSB et Dalle OSB, es une histoire de languette ou non ? 

Chez certain fournisseur  je trouve 2500 * 675 * 22 ou encore 2500 * 625 * 22, produit fini emballé,

ou sont passées les languettes ?

Un certain pro du coin n'affiche même pas le 22mm.

J'ai trouvé aussi sur un site du 500cm * 250cm en 22...certainement un produit destiné à l'industrie.

C'est bien 2500*675*22 hors languette ?

Alors le risque termites je pensais que c'était dans certain département.

Mais le bon sens pousse à dire que les termites ne connaissent pas les frontières.

Je valide la laine de Roche, je songe à renier la fibre de bois.

Mais je vais défendre mes choix d'isolation.

J'ai choisi les matériaux proposées par le fabricant Steico, la gamme va de la poutre en I, passe par différent isolant et solution de contreventement, et même propose des par-vapeurs ou alors Frein vapeur hygro-variable.

Pour la fibre de bois il faut une paroi perspirante, donc on oublie le par vapeur qui laissera indéniablement, plusieurs passage concentré à la vapeur. Cela provoquera en certain point, une saturation en eau dans la fibre de bois.

C'est ca qui me fait peur avec les par vapeurs, je veux pas finir avec une fenêtre ouverte H24 en pleine hiver. Ou alors une saturation d'humidité sur le placo car la double flux est en panne. 

D'ailleurs je replacerais le contreventement OSB côté intérieur afin de respecté un SD qui se dégrade de l'intérieur vers l'extérieur. 

Ils expliquent très bien l'idée "les pingouins du désert". 

La règle de 1/3_2/3 s'applique si le par vapeur se retrouve entre deux isolations.

Il me semble aussi que ce n'est pas une obligation, si le frein vapeur se retrouve du coté chaud de la parois autrement dit sur l'OSB. Le risque c'est d'atteindre son intégrité, lors du montage du placo hors je souhaite laisser un vide technique de 40 entre le frein vapeur et le placo.

L'ossature du placo vient systématiquement percer le frein vapeur, dois-je colmater chaque percement avec une pâte spécial ?  

Je cherche au plus simple et le vide technique semble royal pour le second-œuvre. 

Vous avez déjà déterminé votre isolation , je suis fort intéressé ?

Vous me dite RT2015, je souligne que la RE2020 sera obligatoire quand je débuterais concrètement le projet. 

Boisphile,

Je poste ici pour avoir ce genre d'avertissement, et être conscient des risques. Je ne voudrais pas vous faire perdre du temps, mon poste n'est pas dans l'urgence.

Je prend en compte vos conseils et j'attaque d'amblé la toiture. J'ai pu constater des visières semblable sur des préaux type poteaux poutres. Mais je restes sur des visières moins imposantes du coup.

La façade sud ne fait plus que 3250, avec une pente de 15% la façade nord  fait 2200 de haut. 

Vous me dite de trouver l'emplacement pour concevoir une maison, à priori le terrain sera relativement plat, ou en pente < 5 %. 

Alors que l'on peut trouver des kits de maison. Ceci ne prennent donc pas en compte l'emplacement pour dessiner leur maison. C'est des kit surdimensionner ?  

Je me considère ici la pour apprendre, vous êtes loin de m'em****er. Es que je vous agasse ?

Je suis de nature anxieux voir parano. On voit tellement de malfaçons, que faire appel à un pro et payer plein pot pour un truc mal fait, que je préfère que ce soit moi qui me vautre pour moins chère.

Plus j'en sais plus je peux éviter ce genre de propos :

-"osb qui fait par vapeur"

-"c'est normal quand c'est neuf"

-"désolé ce n'est pas en garanti" 

En tout cas merci, je continue

Cordialement.

Je vous conseille ceci pour un bon début : https://www.cndb.org/wp-content/uploads/2019/12/CNDB-MBOC.pdf

Oui, il y  a bien une différence entre panneaux et dalles OSB

C'est bien 2500*675*22 hors languette ?    c bien ça

le format des panneaux MOB est : 2800 x 1196  (pour un entraxe montants de 600 avec 4 mm de jeu entre panneaux)

Ce sujet parle pas mal de la dalle bois :   https://www.bois.com/forum/16165-pose-osb-fixation-et-joint-de-dilatation

L'ossature du placo vient systématiquement percer le frein vapeur, dois-je colmater chaque percement avec une pâte spécial ?

Comment souhaitez vous fixer votre ossature? Avec le systéme sixbox, le PV est percé mais il n'y a pas de fuite normalement c'est fait pour.

j'ai mon permis de construire qui respecte la RT 2012

La RE 2020 sera peut être pour 2021 mais j'y crois pas trop. ce sera trés compliqué à mettre en place pour les constructeurs...

Mon isolation est très simple : 145mm de LDR entre montants et 60 mm à l'extérieure.

Je pense que ceux qui achéte des maisons en kit on déja acquis leur terrain et choisisse un kit qui s'adapte au minimum à leur terrain.

Je confirme ce que dis Boisphile, tous ce que vous faite sera à refaire une fois que vous aurez le terrain car il y aura forcément des contraintes que vous n'aurez pas maitrisé.

On voit tellement de malfaçons, que faire appel à un pro et payer plein pot pour un truc mal fait, que je préfère que ce soit moi qui me vautre pour moins chère.

Je pense la même chose que vous, raz le bol d'attendre pendant des semaines des artisans pour avoir du boulot mal fait et très cher...