Dimensionnement de faitière et intermédiaire (11m de portée) + chevrons

Je reposte mon message car le précédent est illisible et en profites pour corriger quelques fautes au passage. J'espère que cela passera mieux cette fois-ci.

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Bonjour,

Nous allons commencer les travaux de rénovation (enfin) de notre maison de campagne suite à une ferme qui a cédé sous la tempête il y a quelques mois (et un mauvais entretien de la toiture des propriétaires précédents).

Notre "rectangle" fait (murs intérieurs) 6,65x10,30 avec des murs en pierre de de 85 à 89 cm d'épaisseur ???? selon le mur. Il y avait à l'origine 2 fermes (dont celle qui n'est plus).

Notre toiture fait 38% de pente. Nous souhaitons supprimer les fermes pour optimiser l'aménagement des combles (mezzanine au dessus des chambres des enfants). La ferme cassée était au milieu de la mezzanine et l'entrait reposé sur la sablière. Donc on devait enjamber l'entrait pour passer d'un coté à l'autre.

Notre commercial d'une marque de matériaux bien connu nous a proposé la solution suivante.

•  1 faitière LC CL24 140x320
•  1 panne intermédiaire de chaque coté LC CL24 140x320
•  Chevron 63x75

En sachant que l'on poserai de la tuile mécanique type canal, un voligeage en 18mm d'épaisseur, une isolation fibre de bois rigide posée sur le voligeage (ITE) de 20 cm (et bien sur frein vapeur et Ecran HPV - mais je pense qu'on n'est plus à cela près au niveau charge).

Nous sommes dans la Vienne à 140m d'altitude et en zone A1 pour la neige et zone 1 pour le vent (zone 1 pour le vent ????). Les solives de la mezzanine sont prises dans le mur et sont dans le sens de la longueur de la maison. Elles sont supportées à mi- longueur par une (énorme) poutre prise dans le mur de 60cmx45cm. Les solives et la poutre sont en chêne.

Pouvez-vous me dire si cela vous parait cohérent?

Malgré de longues journées à écumer le forum je n'ai pas pu me rassurer.

Merci à tous de votre aide.

1) Les plans sont quasi illisibles.

2) Faites une coupe de la composition complète d'un rampant de la tuile à la face intérieure.

3) Votre vendeur est un vendeur qui vend ce qu'il a en stock et un rêveur ! Pour une portée de 10300 et une bande de chargement de 2090, il faudrait un BLC GL24 de fabrication française de section 160 x 540mm pour un poids unitaire de 490kg ???

Désolée pour les plans illisibles. et malheureusement mon écriture n'est pas mieux.

Dans un premier temps, merci pour cette première réponse. J'avais bien lieu de m'inquiéter.

J'ai essayé de faire la composition demandée mais n'hésitez pas à me dire si j'ai mal compris la demande.

Je vais essayer de refaire les plans ce soir.

Merci encore

1) C'est bien ce que je craignais, vous souhaitez faire du ''sarking'' à votre sauce. 

Juste une question : De quelle façon fixez-vous les contrelettes sur les chevrons sous-jacents à travers 200mm de laine de bois ?

2) Pare-vapeur et non frein vapeur, surtout avec de la LDB.

3) Le film HPV n'est pas bien positionné, en cas d'infiltration le ruissellement sera bloqué par les liteaux qui doivent être surélevés par une contrelatte.

Projet à revoir, la technique du sarking qui est simple sur le papier est un peu plus compliquée et fait généralement l'objet d'avis techniques de la part des fabricants d'isolants dont il faut vous inspirer en évitant les blogs et autres documents plus ou moins litigieux trouvés sur le net.

Bonjour,

Au temps pour moi. Je me suis trompée en voulant refaire le schema de tête.

J'ai vérifié la documentation du fabricant d'isolants et la composition de l'interieur vers l'extérieur est la suivante :

1. Chevron apparant (section à confirmer - pour l'instant notre commercial nous a proposé du 63x75)
2. Volige 24mm épaisseur apparant (24mmx200mm sur 5 de longueur sapin traité classe 2)
3. frein vapeur - c'est ce que recommande le fabricant on a d'ailleurs acheté celui de la gamme fabricant recommandé pour notre pose pour éviter tout problème mais je veux bien vos explication si cela vous semble être un mauvaise idée
4. Isolant fibre de bois rigide densité 140kg/m3 - 180mm d'épaisseur l'isolant est hydrofuge
5. Contre-lattage
6. lattage
7. tuile

Je voulais ajouté l'écran HPV (par pure paranoia - vu que le fabricant ne l'impose pas) mais effectivemnet celui-ci doit être posé à meme sur l'isolant. On avait justement acheté celui si parce qu'il pouvait se poser sans ventilation sur l'isolant selon les préconisations du fabriquant.

Donc notre mille-feuille cible serait 

1. Chevron apparant (section à confirmer - pour l'instant notre commercial nous a proposé du 63x75)
2. Volige 24mm épaisseur apparant (24mmx200mm sur 5 de longueur sapin traité classe 2)
3. frein vapeur - c'est ce que recommande le fabricant on a d'ailleurs acheté celui de la gamme fabricant recommandé pour notre pose pour éviter tout problème mais je veux bien vos explication si cela vous semble être un mauvaise idée
4. Isolant fibre de bois rigide densité 140kg/m3 - 200mm d'épaisseur l'isolant est hydrofuge
5. Ecran HPV
6. Contre-lattage
7. lattage
8. tuile

Pour les vis ce sont des vis  TWIN spécial sarking en 330mm.

J'ai refait le schema. Je le remets ci-dessous avec rappel des sections proposées par le commercial.

• 1 faitière LC CL24 140x320
•  1 panne intermédiaire de chaque coté LC CL24 140x320
•  Chevron 63x75 tous les 50 cm

Les murs font entre 80 et 89 cm d'épaisseur. La panne intermédiaire ne peut pas etre placée au milieu à cause de l'immense conduit de cheminée situé sur le mur B. (espace entre la faitière et la panne intermédiaire). Du coup on a fait symètrique par rapport à la faitière de l'autre coté.

Sur le mur C est accolé le garage en toit monopente mais il est en contrebas.

On fait légèrement débordé les pannes coté mur A (20cm à peine par c'est le cas de la toiture actuelle).

J'espère que cette fois-ci c'est plus clair et mes excuses pour mes erreurs. Je continue d'apprendre :-).

Merci pour votre aide

Pardonnez-moi, mais il y a trop d'incohérences dans la technique de ce projet je pense en partie élaboré par un commercial. De plus dans un précédent post je vous faisais part de la section insuffisante des pannes, sans retour de votre part. 

En tant qu'Expert, je ne peux cautionner ce projet et me vois contraint de ne pas pouvoir donner suite, j'en suis désolé.

Je ne crois pas non plus aux sections des pannes proposés et c'est bien pour cela que j'ai créé ce post.

J'ai du mal comprendre votre post précédent. Est-ce qu'il veut die que je dois passer toutes mes pannes en 160 x 540?

Quels sont les autres incohérences dont vous parlez? L'objet de ma question est bien de connaitre quelles sont les sections pannes et chevrons adaptés à mon projet ou si tout simplement celui-ci est non faisable.

Merci

1) Concernant les pannes il faut les recalculer avec les nouvelles positions, du coup la faîtière est plus chargée et d'autant qu'à priori, les cotes affichées sont à plat et non avec la pente.

2) Ensuite le pare vapeur Sd 18mètres et non frein, la fibre de bois (Consultez l'AT ou le DTA) à 140kg/m3 en 180 ou 200 ne tiendra jamais le déversement des vis, compte tenu du poids de la couverture avec de la tuile à 48 kg/m² qui finiront par glisser au fil des années, les voliges en 22mm,  quand elles seront stabilisées à 14 % d'humidité, vous aurez des jours de 5 mm entre chacune (c'est votre problème, mais tant que j'y suis ...), le débord extérieur de 20cm, va vous apporter trois magnifiques ponts thermiques et les inconvénient qui vont avec et puis il faut revoir la technique du sarking en bas de versant pour retenir le poids de la couverture. Consultez et respectez les Avis Techniques ou les Documents Technique d'Application des fabricants, ils sont téléchargeables sur le site du CSTB et ne vous fiez pas aux documents commerciaux qui n'ont de valeur technique que pour ceux qui les lisent.

Merci pour votre message et votre patience (et surtout de ne pas m'avoir abandonnée face à ma jeunesse dans le domaine).

Pour la partie 1):

• je confirme les mesures sont les mesures à plat.
• On avait envisagé de mettre 2 intermédiaires mais impossible à cause de la cheminé. Peut-être qu'on peut le faire que du côté ou il n'y a pas la cheminée ? (Cela dit c’est sans doute idiot, non ?).
• Comme je suis désireuse d'apprendre s'il y a quelque part un endroit/des formules dont je puisse m'inspirer/appliquer pour faire les calculs. Je peux faire une proposition et vous me corrigeriez si j'ai tort ?

Pour la partie 2):

• Nouvelle erreur de débutante. Oui, effectivement nous avions bien prévu de mettre une planche à mi épaisseur du mur pour retenir l’isolation. Fixer à par des équerres aux chevrons à travers la volige. Mais je vais suivre vos conseils et me plonger dans les documents techniques du fabricant. Pour confirmer tout cela.
• On oublie alors le débord. On arrêtera la panne un peu avant la partie extérieure du mur et on ferra un parement en pierre pour finir. Cela conviendrait-il ?
• Pour les jours dans la volige, c’est ennuyeux. Mais je ne vois pas vraiment de solution. 

Merci encore

1) Non, je ne vous conseille pas de tenter les calculs, en ce qui me concerne je calcule sur un logiciel professionnel. Je peux vous recalculer les pannes, mais pouvez-vous accepter une telle hauteur de poutres et un tel poids plus un prix exorbitant. (voir LCCO à Naintré)

2) Voici un lien sérieux : https://www.isover.fr/documents/brochure-systeme/isolation-des-toitures-en-sarking.pdf Vous comprendrez mieux que ce n'est pas si simple qu'il y parait.

Concernant la volige, il faut savoir si c'est de la déco ou un plafond, soit vous choisissez de la lame à parquet à emboitement soit du bois brut avec les inconvénients et en particulier les poussières qui tomberont dans la soupe.

Et puis, adressez-vous à des techniciens pour la technique et à des commerciaux pour les prix, chacun son métier.