Extensions bois Charpente Maison ossature bois

Pente d'un toit plat

Publié par decodesign il y a 9 mois

Bonjour,

Tout d'abord je tiens à remercier Boisphile et les intervenants sur ce forum, car avant de m'inscrire, je dois dire avoir trouvé bon nombre de réponses à mes questions sur ce forum!!


Je suis en train de construire une extension en ossature bois à ma maison, et j'en profite pour rénover complètement la pièce adjacente, qui était un atelier en construction assez légère (on refait la dalle, qu'on isole, on rehausse un mur, modifie les ouvertures et refait la toiture complètement). L'extension fait 20 m2 habitables, auxquels on ajoute un petit local technique de 5 m2 (pour la chaudière et le compteur entre autres) et la partie que nous refaisons 25 m2. C'est assez complexe car l'environnement est assez dense (maison mitoyenne avec diverses pentes de toits autour) et j'ai décidé de faire 3 toits plats séparés chacun par un acrotère avec 2 descentes d'eau pour gérer les eaux arrivant des toits voisins.

Grâce à ce forum, j'ai trouvé beaucoup d'informations qui m'ont été utiles notamment pour le dimensionnement des poutres, mais une question reste sans réponse, et je ne la trouve pas dans les DTU non plus:


La DTU conseille une pente de 3% pour un toit plat non accessible. Seulement je n'arrive pas à savoir comment ces 3% sont appliqués:

- est-ce qu'on fait un toit "mono pente" avec le "faitage" et la "rive" parallèles (mais dans ce cas là, on va forcément avoir des retenues d'eau, puisque nous n'avons pas de gouttière mais une boite à eau)

- est ce qu'on part du point opposé à la boite à eau, qu'on applique 3% sur la largeur, puis 3% sur la longueur, ce qui fait au global une pente plus importante que 3%

- ou bien est ce qu'on applique une pente de 3% en diagonale, du point opposé à la boite à eau vers la boite à eau?


Merci d'avance pour vos réponses!


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 mois

Chaque cas étant un cas particulier, je m'étonne que les réponses du Forum ait contribué à dimensionner le solivage.

Oui la pente de 3% est un minimum qu'il faut vérifier avec la flexion des solives en fonction de leur portée.

Il est parfois nécessaire de créer deux pentes soit pour une ou deux sorties, selon le chantier.

Sans plan et localisation précise je ne peux pas répondre.

Publié par decodesign il y a 9 mois

Merci Boisphile


Voici un plan vu de dessus:


[URL=https://www.casimages.com/i/200131035117576209.jpg.html][IMG]https://nsa40.casimages.com/img/2020/01/31/200131035117576209.jpg[/IMG][/URL]


En noir ce qui existe déjà, en vert ce que nous créons en ossature bois. La partie 3 correspond à la partie donc que nous rénovons. Le toit de la partie principale de notre maison descend plus bas que la hauteur de l'extension, c'est pourquoi nous rajoutons un petit bout de mur et nous mettons la boite à eau 2 qui viendra se déverser sur le toit de la maison puis dans la gouttière. Et nous mettons une boite à eau 1 pour récupérer l'eau des parties 1 et 2 avec un passage entre 2 et 1 dans l'acrotère.


Pour les parties 1 et 2, nous pensons mettre des muralières 45x220 dans le sens de la grande longueur et des pannes en 45x220 tous les 417mm

Pour la partie 3, nous pensons mettre des muralières 72*250 dans le sens de la grande longueur et des pannes en 75x250 tous les 417mm. Il y aura 2 fenêtres de toit dans la partie 3 (1500*1500 et 1200*90)


Nous mettons des dalles OSB3 2500x675x18

Enfin, nous faisons une isolation toiture chaude avec, de l'extérieur vers l'intérieur:


EPDM

PU 140 mm

pare-vapeur

OSB

solivage

fibre de bois 145 entre les solives

placo sur ossature métallique


Nous sommes à Nantes



Publié par decodesign il y a 9 mois

Ah et du coup le bout de mur en parpaings entre 2 et 3 sert pour distribuer les efforts, mais nous construisons donc un nouveau mur en ossature bois et nous fixons les muralières de chaque côté de ce mur (les 2 bouts de mur en parpaing ne montent qu'à 2100)

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 mois

Je ne peux rien vérifier n'ayant pas le lieu précis.

J'espère simplement que vous n'avez pas omis les suppléments de neige pour accumulation toiture plate.

Les muralières en 45 sont un peu juste pour clouer des sabots avec des pointes de 50, du LVL en 51 serait plus judicieux.

Ce n'est pas une toiture chaude que vous faites mais une toiture hybride qui ne fonctionnera pas à long terme, avec des condensats dans l'isolant surtout si c'est de la LDB.

Il y a déjà des dizaine de posts sur le sujet.

La seule toiture terrasse qui fonctionne à long terme est celle-ci, reprise dans le DTU 31-2et la révision du 43-4 étanchéité :

Attention,le film pare-vapeur doit présenter une valeur Sd de 6 fois celle de la membrane d'étanchéité

Support OSB 4 est préférable et remontée d'acrotère en contreplaqué CTBX Okoumé.

Publié par decodesign il y a 9 mois

Merci beaucoup.

Chez nous il ne neige jamais. Et s'il neige, elle fond dès qu'elle arrive au contact du sol, mais je peux vous donner mon adresse en privé pour les calculs?

Pour les muralières de la partie 1 et 2, est ce qu'un madrier en résineux traité 75x225 conviendrait? Plus facile à se procurer que du LVL

Pour l'isolation mixte, la différence réside dans le fait que dans ma solution, elle est entre solives et dans la vôtre, en dessous? Comme les solives font 220 ou 250 et l'isolant 145, je peux peut être le mettre à ras du bas des solives pour laisser un vide de 75 à 105? Sinon je vais me retrouver avec un plafond à 2m35 (je ne peux pas monter plus haut mes acrotères, compte tenu des toits environnants et du PLU)

Concernant le pare-vapeur en toiture, j'ai un peu du mal à m'en procurer. Problèmes de fournisseurs qui veulent pas fournir les particuliers et d'autres qui n'en font pas... enfin bref, je vous passe mes malheurs, mais le seul que j'ai trouvé est chez Leroy Merlin, il s'agit de celui ci, et je n'ai pas sa valeur de sd (sd de 0,02 pour mon pare pluie): https://www.ikoeasy.com/documents/graphics/protection/pdf/1607_diy_sous-couche-3tt_5413466936762.pdf 

Concernant la pente, je trace une diagonale avec 3% de pente?


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 mois

Je vous confirme qu'il ne s'agit pas de MA solution, mais de la SEULE SOLUTION PÉRENNE à long terme, définie en fonction des désordres avérés dans ce domaine.

Cela étant, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez avoir la certitude de désordres dans les 8 à 12 ans, par condensation sous l'OSB et dans la LDB.

Publié par decodesign il y a 9 mois

C'était juste pour distinguer les 2 dispositions. Je ne comprends pas trop pourquoi positionner l'isolant contre les pannes ou entre les pannes en laissant de l'air constitue une différence en ce qui concerne la condensation?

Faut-il passer par un autre complexe d'isolation? 

Pouvez-vous me répondre quant à la pente s'il vous plait? Je ne vois pas comment vous envoyer un message pour vous donner l'adresse de la construction

Merci

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 mois

Vous ne comprenez pas comme des dizaines et des centaines de personnes y compris des professionnels qui ne comprennent pas jusqu'au moment où ils découvrent des moisissures. Compte tenu de la composition des parois, qu'elles soient verticales ou horizontales, les désordres prennent beaucoup de temps à apparaître.

Les expertises dans lesquelles nous intervenons se font le plus souvent en fin de période décennale, 8 - 10 ans, mais très souvent, malheureusement pour les propriétaires cela va au-delà 12, 15 même 20 ans.

Je vous ai répondu pour la pente, je ne peux pas aller au-delà.

Cela étant, ce ne sont que des conseils, chacun fait selon ses propres convictions.

Publié par decodesign il y a 9 mois

En effet, je ne comprends pas, et c'est pour ça que je demande pourquoi. Est ce que c'est une histoire de pont thermique?? mettre un isolant mince pourrait parer à cela? Je ne veux pas de plafond à 2,35m...


Pour la pente, vous m'avez répondu "Oui la pente de 3% est un minimum qu'il faut vérifier avec la flexion des solives en fonction de leur portée.

Il est parfois nécessaire de créer deux pentes soit pour une ou deux sorties, selon le chantier.

Sans plan et localisation précise je ne peux pas répondre."

Du coup, eh bien je ne sais toujours pas si la pente est droite, en diagonale, ou appliquée à la largeur puis la longueur, ce qui était ma question originelle. S'il vous faut mon adresse, je peux vous la donner, en privé.


Merci!


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 mois

La ville suffit, mais vous faites comme vous voulez !

Pour l'isolation, si vous ne respectez pas la règle des 2/3 - 1/3, comme le vide d'air n'est pas ventilé, vous êtes certain que de la condensation se fera en sous-face du panneaux, cette condensation se transforme en eau liquide qui retombe dans la LDB qui va adorer cela en tant qu'isolant hygroscopique.

Mais vous faites comme vous voulez. 

Dans le cas d'impossibilité technique, il est très facile d'obtenir une dérogation pour remonter les acrotères, en expertise judiciaire c'est très fréquent.

Mais vous faites comme vous voulez.

Publié par decodesign il y a 9 mois

J'ai donné la ville dans mon deuxième message, vous m'avez dit que ça ne suffisait pas: nous sommes à Nantes, plus exactement à Saint Sébastien sur Loire (44230), mais ça ne change pas l'altitude par rapport à Nantes.


Pour l'isolation, il suffit que je passe à de la LDB en 120 au lieu de 145, j'aurais une isolation qui dépassera la RT2012 et les 2/3-1/3 parfaitement respectés, mais il reste les "ponts" des pannes. Je ne peux pas remonter les acrotères, tout simplement parce qu'après, je dépasse le toit du voisin, qui a des velux et une évacuation d'eau... Je reste donc en dessous et fait mes remontées d'étanchéité le long du mur mitoyen.

D'où ma question: mettre autre chose que de la LDB? ou mettre un isolant mince multicouches en complément de la LDB pour recouvrir les pannes??


Et du coup, pour ma pente comment dois-je comprendre les 3%?

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