Isolation complémentaire intérieure sur MOB

Publié par matteli il y a 9 ans

Bonjour à tous,

Je fais construire une MOB sur la région nantaise.

Mon constructeur s'occupe de la rendre hors d'air et hors d'eau.
Mes murs seront composés d'un bardage en pin douglas (21mm épaisseur), d'un pare-pluie, d'un panneau OSB de contreventement, de poteaux de 120mm . De la laine de verre sera placé entre les montants (de 120 mm d'épaisseur donc). Un frein-vapeur complètera le mur pour la partie constructeur.

Je désire réaliser un passage technique (et en profiter pour compléter mon isolation) en:
- réalisant un contre-lattage sur mes poteaux
- de placer de la laine de bois entre les tasseaux (ainsi que mes gaines électriques)
- de poser des panneaux de fermacell

D'où mes questions :

- est ce que cette solution technique vous semble cohérente ?
- est ce que la pose de tasseaux horizontaux sera suffisante pour mon contre-lattage (ou dois-je aussi poser des tasseaux verticaux sur les poteaux) pour garantir une pose correcte de mes plaques de fermacell ?
- quelle épaisseur maximale de laine de bois puis-je mettre (sans risquer le point de rosée dans ma laine de bois), on m'a dit 25% de ma laine de verre (soit 30mm) ?

Merci pour vos réponses


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 ans

Il est assez curieux qu'avec le battage médiatique qui est fait sur les économies d'énergie, que votre ossature soit en 120 mm, alors qu'on en est aujourd'*** plutôt à 180, 200 voire 240 mm. Mais bon ! chacun son truc !!!
Il faudrait le faire calculer par un thermicien, car c'est vrai que 120 mm de LDV c'est très peu, il faudra un bon complément intérieur.
Concernant le pare vapeur, sachez que frein vapeur ne veut rien dire, soit c'est un pare vapeur, soit cela n'en est pas, donc soit c'est efficace soit ça ne sert à rien. Dans votre cas il y a intérêt à poser un PV donc avec un SD d'au moins 18 mètres.
Pour le lattage, il faut vous conformer aux prescriptions du fabricant.
Pour qu'il y ait point de rosée, il faut que la vapeur d'eau rencontre une source froide, donc soit un pont thermique à cause d'une mauvaise mise en œuvre de l'isolant, soit une insuffisance de l'isolant principal.

Publié par miniac007 il y a 9 ans

+1 avec boisphil concernant l'epaisseur de l'ossature.

Pour la laine de bois, ca vaut 3 fois le prix de ldv. Vue qu'il y a deja de la ldv, ca ne sert a rien de faire le complement en laine de bois, mettez tout en ldv... Ou faite tout en laine de bois pour augmenter vraiment le dephasage.

Honnetement, mieux vaut changer plutot de constructeur... Je comprends pas la logique de la construction... Une isolation de 120 en ldv, et du fermacell ? Ca ne sert a rien a de tirer les couts sur l'ossature et l'isolant pour coller du fermacell derriere au double du prix du ba13...

Il est bcp plus efficace d'avoir une ossature de 200 avec laine de bois et ba13...

Le PV est necessaire parce que vous avez un contreventement exterieur en OSB. Il aurait fallu contreventer a l'interieur ou a l'exterieur avec un panneau en fibre perspirant, et avoir des murs perspirants pour s'en passer.

Pour le calcul du point de roser, faut simuler

Glaser.html

Publié par matteli il y a 9 ans

Pour compléter, c'est moi qui pensait mettre du fermacell. Mon constructeur s'arrête à la pose du pare-vapeur (le terme frein vapeur est un lapsus). Le choix n'est pas arrêté, je mettrai peut être du placo.

Quant à l'épaisseur de l'ossature, le constructeur n'a fait que suivre les prescriptions de l'architecte qui a demandé à un thermicien de la calculer.
Il est prévu de mettre 240mm de LDV au toit.

Vous pensez que je devrais demander de passer en 160mm sur les poteaux ?


Publié par miniac007 il y a 9 ans

Bah faut changer l'architecte aussi alors :-)

Serieusement, peut importe qui a fait le calcul.... Ce qui compte c'est les bases ayant servit au calcul: qui les a donné, et t'ont elles été communiqué ?

Y a 2 choses:

- le confort hiver: le thermicien grand dieu du calcul a du à la fin donner en fonction de la climatologie de la région (temperature, ensolleillement), de l'architecture (baies vitrées, surface murs et toit, etc) et de l'isolation, le nombre de kw a apporter pour chauffer la maison.

Ensuite tu multiplie ce nombre de kw par le prix de ton kw de chauffage et tu regardes combien tu vas payer...

Avec 10cm de ldv, ca risque deja d'etre pas mal...


- Le confort été: Il faut un dephasage d'au moins 12h dans les mur, c'est a dire que les calories apportées en été par le soleil doivent mettre au moins 12h pour penettrer a l'interieur de la maison, c'est a dire qu'elles arrivent la nuit. Sinon, c'est pas une maison, mais une serre, meme en bretagne...

Et avec 10cm de ldv, ca sera un serre a coup sur... C'est pour cela qu'on met de grosses epaisseur de laine de bois par exemple, de densité la plus forte possible.



Si c'etait ma MOB, je mettrais ext vers int:

- bardage douglas,
- lame d'air ventilé
- pare pluie en fibres de bois 52mm haute densité, par exemple http://www.steico.biz/download/pdf/products/data/steico_datenblatt_0271.pdf
- laine de bois entre ossature, mini 160, mais plutot 200, http://www.steico.biz/download/pdf/products/data/steico_datenblatt_0269.pdf
- OSB (contreventement interieur)
- finition ba13 ou lambris

Pour le toit, 300 à 400mm d'isolant vrac type ouate de cellulose

Dans ce cas, pas de pv, c'est perspirant, et tu chauffes toute la maison avec un poele a bois... Ce qui evite d'investir dans des planchers chauffants, des pacs, des chaudieres, et autres trucs couteux...


Avec tes murs fins et ta ldv, tu vas avoir un faible investissement de depart mais une grosse facture de chauffage et une maison inconfortable l'ete

Publié par matteli il y a 9 ans

Je précise dans mon premier post que je vais ajouter 30mm (voir 40mm) de LDV à l'intérieure ce qui ferait 150mm à 160mm au total dont 1/4 (1/3) par dessus les poteaux pour les diminuer les ponts thermiques.


Boisphile

Publié par Boisphile il y a 9 ans

Coté thermicien, il y a à boire et à manger…………… Depuis le lancement des RT, il s'en créé 10 par jour …………. Deux semaines de stage et un logiciel et vous vous baptiser thermicien …. Bref !! Il n'y a pas de secret, il faut 200 mm au moins d'isolant dans les mur et 300 en toiture.
Pour la laine de bois, là je m'adresse plus au professionnels, attention, la laine de bois n'est pas un isolant traditionnel et il lui reste à prouver un certain nombre de critères au niveau de la durabilité.
Avec quelques collègues, nous avons fait le maxi pour la faire passer au DTU 31-2, mais refusé, donc avis technique obligatoire et pour l'heure, il n'y en a pas. Ce qui veut dire pas d'assurance non plus en cas de pathologie.

Publié par batisseur50 il y a 9 ans

bonjour

la ouate de cellulose insuflée dans les murs est elle au DTU?

Publié par miniac007 il y a 9 ans

120 ou 160 mm de ldv ne changeront pas l'inconfort l'été, c'est tout simplement un isolant pas adapté a une mob.

Je veux pas etre mechant, mais ce type de construction de MOB revient plus cher qu'une maison en parpaing, parce que c'est a la mode, mais au final, est bcp moins performante et efficace...

J'ai pas calculer, mais 120 de ldv, ca doit faire le R d'un mur de parpaing + doublahe placo + 10cm de polystyrene. Le tout bas de gamme en construction. Mais qui sera bcp plus confortable que votre MOB.

Ca ne sert a rien d'investir dans une mob si c'est pour au final arriver a ça...

Il n'y a pas de technologie miracle, mais il faut etre coherent en fonction de celle que l'on choisit.

Qu'on mette de la ldv en doublage parpaing, ok, les parpaings apporte l'inertie, et la ldv l'isolation.

Mais une MOB n'a pas d'inertie, donc il faut lui en apporter, soit pas un isolant type laine de bois, soit par des murs en madriers, soit par des murs de refend en terre/brique/etc, soit par un doublage exterieur en brique comme en suede/canada.


Publié par Lapin 71 il y a 8 ans

Bonjour matteli
juste une petit message pour vous demandez ou vous en étiez ?
C'est toujours intéressant d'avoir la fin de l'histoire !

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