Chape allégée sur vieux plancher

Question

BonjourJe rénove une vielle maison de famille. ( plus de 200 ans).Sur une partie de la maison, à l'étage, sur environ 45 m2 ( 4, 4 m x 10 m) , j'ai découvert sous le lino qui marquait des irrégularités une vielle chape.Elle est légèrement fendue au milieu.D'après les informations recueillies, cette chape (allégée) date d'environ 30 ans. L'épaisseur varie entre 8 cm et 5 cm après sondage.Elle a été coulée à l'époque a priori pour compenser des différences de niveaux du plancher qui était celui d'une ancienne étable. On trouve dessus une petite cloison légère, et surtout les rails de placo de l'isolation intérieure des murs extérieurs. Cette chape n'est d'ailleurs pas plate avec des écart de niveaux important ( 3 cm).L'idée première était de recouvrir le tout de granulés et de dalle mais je me demande si je devrait pas tout simplement enlever la chape pour alléger la structure et refaire le tout ( soit granule et plaques, sois plancher sur lambourdes vissées perpendiculairement aux solives )Quels sont les risques de supprimer une telle chape 30 ans après ? peut-elle avoir une effet stabilisateur sur l'ensemble ?

Boisphile · Answer

Il faut bien intégrer que les construction de cette époque ne correspondent plus à nos us d'aujourd'hui et même à ceux d'il y a trente ans puisque vous évoquez cette époque pour le chape.Il y a trente ans, il est fort probable que les personnes qui ont habité cette maison, ont déjà constaté à cette époque une certaine déformation du plancher car sous-dimensionné par rapport à cette époque. Sans doute après conseils (malheureusement pas éclairés) il ont fait couler une chape dite allégée pour rattraper les niveau. Piège classique, dans la mesure où en ajoutant de l'humidité dans les bois et une charge supplémentaire, les bienfaits immédiats se sont transformés petit à petit en déboires en retrouvant une déformation inévitable d'où bien sûr les fissurations.Cela est "l'état des lieux", le constat. Ensuite il y a des choix à faire, évidemment démonter cette chape.La solution qui vient à l'esprit ce sont les billes et le placo sol par dessus, mais c'est rapidement 40 - 45 kg/m². Donc, la première chose à faire c'est l'évaluation du solivage actuel, portée, entraxes et section. Parce que s'il est trop faible, c'est le remake d'il y a 30 ans, super au début et dans 5 ou 10 ans c'est de nouveau la cuvette. En résumé, la balle est dans votre camp pour les décisions.

oune · Answer

Merci pour cette réponse rapide et complète..Pour le solivage, une partie est visible par en dessous, le reste est caché par un plafond placo.C'est vraiment pas terrible évidemment. On a une alternance de poutre chêne de 15 x 15 pour les plus petites avec des poutres 30 x 30 toutes les deux poutres, donc deux petites pour une grosse.. L'entraxe est d'environ 70 cm, pour une portée de 4,3 mètres. Tout ce qui est visible semble en bon état ( sondage du bois OK, pas d'attaque apparente). J'ai bien conscience que tout ça est léger et que les pièces (chambre) recevront un minimum de mobilier.La chape actuelle doit peser au minimum du 40 kg/m2. si on part sur une hypothèse basse de 500 kg/m3. Donc en refaisant avec bille et placo, on rechargerait pas plus pour une résultat plus correct en planéité.Un sol sur labourdes 63x75 calées et OSB me semblerait plus léger, non ? la solution granule et placo est préférable à long terme ?

Boisphile · Answer

S'il s'agit bien d'entraxes et non d'espacement, théoriquement le solivage doit être correct. Je pense que ces solives Chêne ont été posées à l'origine pas suffisamment sèches, à l'époque on ne s'occupait pas vraiment de cela. Elles se sont donc déformées naturellement au cours des années. Il y a une trentaine d'année, la chape dite aujourd'hui allégée (minimum 650 kg/m3) ne l'était pas autant à l'époque et l'eau contenue dans cette chape a été en grande partie absorbée par le bois, ce qui n'a rien arrangé.La solution actuelle de tout démonter et de poser des lambourdes en bois sec (14% maxi) qualité menuiserie sans nœud ou petits nœuds attachés en 75 x 75, avec calage à chaque solive est la meilleure solution. Cela étant, bon courage car caller des lambourdes de telle sorte qu'elles soient toutes alignées et de niveau dans les deux sens n'est pas une mince affaire. Entraxes 417 ou 500 pour OSB 2500 x 675 x 22 mm, petites rives posées et fixées sur les lambourdes et assemblages collés.

oune · Answer

Merci encore pour cette réponse complète.Une dernière précision, les lambourdes sont bien à poser (sur les cales) et à visser au niveau de chaque solive existante à travers l'ancien plancher. C'est bien ça ? Pas de pose flottante.Je vais m'attaquer à la chape et je vous remercie encore pour vos précieux conseils.

Boisphile · Answer

les lambourdes sont bien à poser (sur les cales) et à visser au niveau de chaque solive existante à travers l'ancien plancher. C'est bien ça ? OUI, mais vous pouvez aussi retirer l'ancien plancher qui n'a plus rien à y faire.

oune · Answer

Merci encore pour votre réponse ( je pensais l'avoir fait).Quel est l'isolant à mettre entre les solives ? plutôt du vrac avec le risque que ça passe sous les lambourdes ou un isolant sous forme de panneaux ?

Boisphile · Answer

Dans le cas présent, les lambourdes étant fixées, vous pouvez mettre du vrac, reste à savoir lequel selon qu'il y a ou non un pare-vapeur au plafond sous-jacent.

oune · Answer

Je pense qu'il n'y a pas de pare-vapeur dessous.

Merci

Boisphile · Answer

Alors choisissez un isolant moins sensible à l'humidité, type LDR par exemple.

oune · Answer

Ok, merci encore.

oune · Answer

BonjourJuste pour vous remercier encore et vous dire que le plancher a été posé en suivant, sauf erreur de ma part, les préconisations. Je joins quelques photos des différentes phases.Début du calage avec des lambourdes 75x100 et 75 x 75 selon l'épaisseur nécessaire. les entraxes étant calculés en fonction des dalles OSB à poser.Après réflexion, j'ai choisi de découper les cales dans un madrier 75x225 avec une scie à onglet, dans le sens de l'épaisseur.J'ai ainsi pu couper chaque cale directement à l'épaisseur utilisé pour éviter les empilements hasardeux.Je pensais au début empiler des cales découpés dans de l'OSB de différentes épaisseurs, mais ça c'est révélé trop chronophage.J'ai ensuite posé des dalles OSB 22.Encore une fois, je souhaite vous remercier pour vos précieux conseils. Je fréquente ce forum depuis plus de 8 ans j'ai toujours pu apprécier la qualité de vos conseils et votre disponibilité.

Boisphile · Answer

Désolé, mais plusieurs erreurs fondamentales sont à déplorer : 1) Les dalles paraissent avoir été recoupées ce qui soustrait les assemblages. Toutefois, il semblerait que le sens long soit perpendiculaire aux appuis, ce qui rend incompréhensible la raison de la découpe, d'autant que l'on remarque une certaine continuité d'une dalle à l'autre - 2) les dalles semblent être posées sens long parallèle aux lambourdes et non pas perpendiculairement - 3) De fait il apparait que les dalles ne soient fixées que par 4 vis - 4) Les dalles ne sont pas posées décalées, pose dite en coupe de pierre.

oune · Answer

J'ai été inquiet par le début du message mais je me rends compte que mes photos portent à confusion.J'ai
 en fait retracé les emplacement des solives sur les dalles au crayon 
bois après la pose pour espérer accélérer le vissage définitif, mais 
visuellement on les confond avec les limites des dalles OSB.Les traits espacés de 42 cm sont en fait les emplacements des solives dessous, traits perpendiculaires à la pose des dalles.: 1) Les 
dalles paraissent avoir été recoupées ce qui soustrait les assemblages. 
Toutefois, il semblerait que le sens long soit perpendiculaire aux 
appuis, ce qui rend incompréhensible la raison de la découpe, d'autant 
que l'on remarque une certaine continuité d'une dalle à l'autre - L'ensemble
 des rainurage est intact, il y a eu des recoupes ( 1 cm pour redresser 
le mur par exemple, ou pour la longneur de la dernière dalle) mais toutes
 les dalles sont assemblés totalement via le rainurage, assemblage collé 
au 11fc, les coupes sont toutes à  la périphérie de la pièce..2) les
 dalles semblent être posées sens long parallèle aux lambourdes et non 
pas perpendiculairement Non, c'est bien perpendiculaire. J'ai retracé les emplacement des solives au crayon bois après la pose, ça induit en erreur. 3) De fait il apparait que les dalles ne 
soient fixées que par 4 vis La photo a été prise juste après
 la pose, les dalles étaient maintenues par quelques vis, j'ai ensuite 
tracé la position des solives et j'ai vissé 48 heures après( espacement 
de 15 cm en périphérie, et 20 sur les solives du milieu) soit presque 
600 vis 5x70.- 4) Les dalles ne sont pas posées décalées,
 pose dite en coupe de pierre.Si si, bien sur. Mais effectivement ce sont mes traits qui sont trompeurs.

oune · Answer

Voilà des photos de plus près :La confusion entre les traits et la position des dalles :La pose en décalé perpendiculaire :En plus visible ( en rouge les dalles, en vert les vis)Après si vous pense que les photos induisent en erreur, ce qui exactement l'effet inverse que celui recherché, je les enlève.Cordialement

Boisphile · Answer

Alors c'est parfait, j'ai confondu les traits de crayon avec des traits de scie, vous avez tout bon, bravo !

oune · Answer

Bravo à vous et à votre blog, c'est moins troisième plancher et j'ai tout découvert sur votre blog.

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