Probleme de dimensionnement solivage

Bonjour Boisphile, j ai bien noté votre recommandation et la rigueur particulière que je devrais mettre en oeuvre pour mener a bien ces travaux. Concernant les corbeaux, il vont etre sous 2 rangées de briques uniquement vous pensez que cela sera suffisant pour supporter le poids, vous avez un modèle special en tête ?  Car le modèle fréquemment proposé est le meme type qui supporte les escaliers dans les vieilles maisons... 

Vous les faites vous-même, je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois :

Solivage sur muralières pour murs maçonnés.

En rénovation, le remplacement de planchers revient assez souvent et avec lui la pose de solives sur muralières. Constatant régulièrement des mises en œuvre "hasardeuses" voire quelques fois "limites" il me parait utile de présenter cet article décrivant une manière simple de mise en œuvre à la portée de tous.

Solivage fixé sur muralières posées sur corbeaux métalliques scellés dans des murs maçonnés.

1)  Les corbeaux : Il est possible de se procurer des corbeaux prets à être scellés. Toutefois il est également possible de les fabriquer soi-même avec du tube carré de section 30x30 ou 40x40mm. Coupez des longueurs de 20 ou 25 cm selon l’épaisseur de la muralière. Couper une extrémité en 4 sur 20 ou 30mm et pliez légèrement les 4 morceaux vers l’extérieur pour faire une "queue de carpe". A 25mm de l’autres extrémité percez un trou de Ø 5mm traversant le tube de part en part.

2)  Les muralières : Elles peuvent être en bois massif ou en LVL. Il n’est pas nécessaire de prévoir de grosses épaisseurs, 51, 57 ou 63mm suffisent. Suivant la longueur des murs, les muralières peuvent être en un seul ou plusieurs éléments qui n’ont pas besoin d’être assemblés entre eux. Afin d’éviter le contact direct avec la maçonnerie et éviter d’éventuelles transmissions d’humidité, protégez la face située contre le mur avec un feutre bitumeux agrafé ou passez une ou deux couches de goudron liquide au pinceau.

3)  Le positionnement : Déterminez la position de l’arase inférieure de la muralière, de telle sorte que les arases supérieures de celle-ci ainsi que celles des solives se situent au même niveau. De préférence en utilisant un laser, tracez l’arase inférieure sur toute la longueur. Également au laser, reporter le traçage sur le mur opposé, de telle sorte que le solivage soit bien de niveau. En fonction des entraxes qui vous auront été communiqués tracez les emplacements des percements qui recevront les corbeaux. Les premiers de telle sorte qu’ils se situent à 15 ou 20 cm des extrémités des muralière ou des éléments de muralières. Les autres répartis de préférence à égales distances en respectant au mieux les entraxes donnés.

4)  Mise en œuvre : Effectuer des percements de la profondeur nécessaire aux emplacements tracés. Scellez au ciment prompt additionné de quelques tuileaux préalablement mouillés, non pas les deux corbeaux d’extrémités mais les deux suivant en prenant soin : A) De faire en sorte que le dessus du tube se situe au niveau du tracé initial de l’arase inférieur de la muralière. – B) Que le tube soit bien de niveau dans les deux sens. - C) Qu’il dépasse du mur de l’épaisseur de la muralière. – D) Que le percement de l’extrémité du tube soit en position verticale.

Lorsque les scellements sont secs, c’est généralement assez rapide, posez la muralière, coté protégé vers le mur, sur ces deux corbeaux et maintenez là en place avec une vis de 5 x 70 ou 80 placée dans les trous du tube. Positionnez tous les autres corbeaux de la même manière en les maintenant avec une vis. Vérifiez au laser que la muralière ne flèche pas par son propre poids, ce qui arrive avec du bois massif. Si tel est le cas, redressez-là soit avec un étai soit en la maintenant avec une ou deux chevillettes/

Complétez les autres scellements avec du mortier complété avec quelques tuileaux mouillés.

Répétez l’opération autant de fois que de muralières.

Il ne reste plus qu’à tracer les emplacements des solives sur les muralières en respectant bien les entraxes et à fixer les sabots de telle sorte que l’arase supérieure de la solive se situe précisément au niveau de l’arase supérieure de la muralière (ce qui évite la pose d'un cours). Pour cela, coupez un morceau de solive de 8 ou 10cm qui vous donnera la position précise.

ATTENTION, La fixation des sabots ne doit rien au hasard et/ou à l’improvisation. Généralement le type de clouage vous est communiqué, dans le cas présent c’est "bois-bois" et précisé clouage partiel ou total selon la réaction d’appui de la solive. En cas de clouage total, TOUS les trous du sabot reçoivent des pointes. En cas de clouage partiel le nombre de pointes vous est communiqué, sur porteur (La muralière) et sur le porté (La solive). Le plus souvent un trou sur deux. Il est indispensable d’utiliser les pointes ou vis prescrites par le fabricant des sabots. Celles-ci présentent un profil spécial adapté au diamètre des trous et non des pointes ou des vis courantes.

Super "tuto" tres bien expliqué, merci beaucoup. A l avenir je penserai a faire la recherche avant de vous poser une question pour laquelle vous avez deja repondu de nombreuses fois 

Je nai pas reussi a trouver d article sur le sujet suivant: realiser des appuis solides et stables pour poutre porteuse bois

NON, parce que chaque cas est un cas particulier, dans votre cas deux possibilités : 1) Poteaux bois sur platine réglable - 2) Poteaux béton. Dans les deux cas il fait un sol solide pour les recevoir.

A moins que vous me rassureriez sur les pieds reglables je trouve la répartition du poids trop concentrée en un seul point, cependant le + c est la plage de reglage qui facilite la mise en place. J ai deja vu quelqu'un utiliser des regard empilés en 200x200 ferraillés et remplis de beton pour fabriquer des piliers avec une fonction a peu près similaire, vous en pensez quoi ? En sachant que juste en dessous de la dalle de 80 et en dessous au rdc il y as un linteau beton conséquent qui repose sur deux piliers en briques de 220x560 (les poteaux ou piliers reposeraient pile poil au centre) 

Je suis un ''homme du bois'' pas du béton. Les pieds réglables sont quasi obligatoires dans le cas de poteaux bois pour rattraper les jeux dus à la compression perpendiculaire des bois.  

Bonjour Boisphile, une fois de plus j ai parlé trop vite, je me suis documenté et j ai été impressionné par la grande résistance mecanique d une certaine marque de pieds reglables "pour ne pas la citer". Dans mon esprit ce type de supports ne servaient qu a soutenir des carports, pergolas etc.Afin d éviter le pourissement des poteaux en bois... Vous me recommandez plutôt quel type(traitement electrozingué, dimensions de la platine, type d ancrage, type de vis? Et quelle section pour les poteaux(140x100  comme la poutre? ) quel type de fixation entre les montants et la poutre(tenon/mortaise+platine a griffes), platines boulonnées de part en part) en sachant que ca va etre la partie la plus soumise a deformation? Je compte bien suivre vos conseils a la lettre. Et encore merci pour vos conseils précieux. 

Pardonnez-moi, mais à lire vos questions, je commence à nourrir quelques inquiétudes sur votre capacité à réaliser un tel chantier qui, il me semble l'avoir déjà écrit, est un ouvrage structurel porteur, type d'ouvrage que je rencontre régulièrement en expertise, en précisant que les expertises ne sont réalisées qu'envers des professionnels.

ATTENTION : Les valeurs sont toujours exprimées en valeurs caractéristiques et non pas en contrainte admissibles.

La plus pratique c'est la PPRC parce qu'elle est réglable une fois fixée, ce qui permet un ajustement optimum au niveau de la poutre. les types de fixations sont données par le fabricant il n'y a pas le choix en D.12, tirefonds et goujons d'ancrage.

Pour la liaison poteau-poutre, il n'y a pas le choix c'est une ferrure de liaison poteau-poutre PC 66 pour le 140.