Projet de terrasse en bois

Publié par RolandDeGilead il y a 5 ans

Bonjour à tous,

En deux mots de présentation, mon épouse et moi même habitons la Drôme et avons fait construire notre maison l'an passé. Nous sommes en pleine campagne exposé plein sud, donc autant dire qu'on a du soleil, et avec l'été qui arrive j'ai mon projet de terrasse qui me titille pas mal !
Évidemment si je post mon projet c'est que je compte faire une terrasse bois, et en plus je souhaite minimiser le béton et sans partir sur un bois exotique.
Après moult recherches et lecture sur le net, mon projet commence à être un peu calé dans mon esprit, mais j'aimerai bien avoir vos avis, conseils, critiques,...

Donc, de base je souhaite faire une terrasse de 7,28m de large (largeur de la maison) orienté est/ouest, sur 4m de profond (ce qui me semble être suffisant) orienté nord/sud.
Pour planter le décor, le terrain ayant un dénivelé de 10% dans le sens sud/nord, mais aussi 10% dans le sens est/ouest, un décaissement a été réalisé pour planter la maison, avec un remblais de max 100cm (il doit y avoir environ 1 de remblais autour de la maison).
Le terrain est donc loin d'être stabilisé sur le pourtour de la maison. Là où sera la terrasse le terrain est à peu près plat, mais loin d'être nivelé.

Donc, partant des dimensions et contraintes remblais j'arrive au projet suivant :
Monter une terrasse bois en double structure, posée sur des plots bétons feraillés réalisés avec des tubes pvc de 20cm de diamètre et enterrés de 100cm (peut être 80 si je décaisse un peu)

* Premier étage de la structure, les "solives". Pour minimiser le nombre de plots béton, je compte utilisé des madriers en pin classe 3 (pièce de charpente), quitte a appliquer une couche de produit pour assurer leur tenu dans le temps.
Dimensions : 145x145x4000, un plot tout les 2m (donc 3 plots support par madrier), entraxe de 1,75m soit 5 madriers pour les 7,28m (2 débords prévu de 14cm).
Pose orientée nord/sud.

* Deuxième étage de la structure, les "lambourdes". Je compte placer de demi bastaing en pin classe 3 (pièce de charpente également) quitte encore à appliquer une couche pour la tenue.
Dimensions : 63x145 placés sur la tranche (les 145 en hauteur), longueur de la moitié de la terrasse. Les points de supports sont donc tout les 1,75m (les madriers)
Entraxe 40 ou 50 cm suivant les lames utilisés (et vos conseils).
Au total je décompte suivant l'entraxe respectivement 22 (11*2 puisque longueur = la moitié) ou 18 (9*2), auxquels j'en ajoute 2 pour doubler la "lambourde" centrale car je compte poser des lames de 2m (une lambourde centrale pour la fin de la première lame, la seconde lambourde pour le début de la seconde lame).
Pose orientée est/ouest

* Dernier étage, le platelage. Compte tenu du principe des densités égales entre la structure porteuse et les lames, je pars sur du pin classe 4.
Dimension : 145x27 ou 28 pour une longueur de 2m.
Je préfère 2 lames de 2m plutôt que 1 de 4m car il y a je pense moins de risques de torsion sur 2m que sur 4. (lames à visser bien entendu)
Pose orientée nord/sud

En ce qui concerne l'essence du bois, les bois exotiques sont intéressant pour leur propriété physique, mais leur provenance, leur méthode de prélèvement, de culture, et le manque de recul sous nos latitudes me laisse perplexe.
Certes la durée de vie est plus longue, mais pour le même tarif il est possible de changer plusieurs fois le pin, et puis peut être que dans 10/15 ans je changerais d'avis sur la teinte de ma terrasse, difficile de changer vu l'investissement de l'exotique.
Des bois plus "nobles" et traditionnel (chêne, châtaigner, robinier) peuvent être utilisé, mais moins facile d'accès et plus onéreux.

J'aimerai vos avis sur ce projet (en général, sur les détails,...), sachant que je reste ouvert au débat et impatient de partager avec vous.

A plus

Publié par RolandDeGilead il y a 5 ans

P.S : J'ai oublié une étape : mettre un film géotextile ;)

BOIS HD

Publié par BOIS HD il y a 5 ans

Bonjour,

Pour vous répondre sur la partie de choix des essences, je vous conseille, pour la partie structure de votre terrasse de partir sur du pin traité classe 4. En effet le DTU 51.4 indique qu’il est possible de mettre des essences traitées en classe 3 mais que dans certains cas particuliers : terrasse en climat méditerranéen, conception dite moyenne, ou protégée des intempéries. Or je ne pense pas que ce soit votre cas. Pour une meilleure durabilité de votre terrasse ; le pin classe 4 est un bon choix. Avec les précautions d’usages bien sûr : produit certifié CTB P+ et entreprise aussi certifiée.

N’oubliez pas : en cas de découpe, il faut traiter les usinages avec un produit adapté (et reconnu). Pour une meilleure pérennité, évitez tout contact direct avec le sol. Enfin favorisez une bonne ventilation en sous face de votre terrasse.
Avant la mise en œuvre, respectez un temps de stabilisation du bois, car selon le fournisseur les bois peuvent être très humides. Et si vous les posez ainsi, vous aurez rapidement des défauts.

Pour le choix de l’essence de platelage, le pin classe 4 fonctionne bien (grisonnement homogène, durabilité,…). Pour les bois exotiques, il existe un recul assez important sur une utilisation en France et en Europe. Il est tout à fait possible d’avoir des bois différents entre structure et platelage, tant que les exigences de durabilité sont respectées.
Pour les essences dites indigènes (chênes, châtaignier ou encore robinier), elles peuvent en effet être utilisées et fonctionnent bien. Attention cependant les deux premières ne peuvent pas être utilisées en contact direct avec le sol sans traitement. Pour le robinier c’est une essence peu stable. Comme les autres, elles ont des avantages et des inconvénients.

Enfin, pour la partie fixation, les vis doivent être inox.

Si vous souhaitez plus d’information sur le choix des essences, je suis à votre disposition,

Fabien pour BOIS HD

Publié par RolandDeGilead il y a 5 ans

Bonjour,

Merci pour ce retour, je ne connaissais pas les recommandations de la DTU ni la certification CTB P+, je vais donc me tourner vers des pièces de charpente de classe 4 (comme certains disent, ici ce n'est que le nord du sud). Cela va faire varier légèrement les dimensions des lambourdes.

En terme de temps de stabilisation en ce qui concerne l'hygrométrie du bois, quel est la durée d'un délai correct?

Pour le traitement des usinages, quel type de produit à appliquer?



En ce qui concerne la stabilité de mon projet, certains ont ils une idée? Dimensions faiblardes, conseils,...


BOIS HD

Publié par BOIS HD il y a 5 ans

Bonjour,
Avec du classe 4 vous serez plus tranquille.
Je viens de me rendre compte que j’ai été un peu vite dans ma réponse : le CTB P+ concerne le produit appliqué. Le produit bois est lui, certifié CTB B+. C’est ce qu’il faut pour vous. Excusez-moi pour ce raccourci. Le site du FCBA donne des infos complémentaires : http://www.fcba.fr/catalogue/bois-construction/prestations-de-service/ctb-b

Pour les temps de stabilisation, tout va dépendre de là ou vous allez l’acheter. Certains revendeurs, type GSB, les bois arrivent détremper (100% d’humidité ou presque). D’autres revendent des bois qui ont été re-séchés en séchoir. Mais comme la pleine saison des terrasses arrive, les bois passent souvent vite de l’autoclave au magasin…
Pour faire « ressuyer » et sécher les bois je vous conseille :

• entasser vos pièces de bois en paquet avec des liteaux (tasseaux en bois) entre chaque couche pour bien laisser passer l’air
• mettre ce paquet dans un endroit bien ventilé pas en plein soleil (séchage trop rapide et hétérogène). Ne le mettez pas dans un garage ou dans un coin, ni dans un endroit trop humide
• Cerclez-les et mettez du poids dessus pour éviter qui ne bougent trop.
Le temps nécessaire va être variable selon l’humidité de départ et l’endroit où vous le mettez, mais il faudra au moins quelques semaines (3-4). Vous pouvez tester l’humidité de vos bois avec un humidimètre.
 Pour les découpes et usinages, il faut prendre un produit qui est compatible avec ce que vous avez acheté. Il faut vous renseigner auprès de votre revendeur.

Restant à votre disposition,

Fabien pour BOIS HD

Hembert59

Publié par Hembert59 il y a 5 ans

Si jamais vous avez besoin d'un petit tuto sur la construction d'une terrasse en bois, c'est expliqué en vidéo ici:
[...]

Publié par RolandDeGilead il y a 5 ans

Bonjour,

Je continu de chercher ce qui pourrait être le mieux pour ma futur terrasse, et je suis saisi d'un doute pour les sections à utiliser.

*Qu'est ce qui est préférable entre des poutres de 140*140 et des madriers 68*215? 2 ou 3 points d'appui?

* Pareillement, vaut il mieux des solives 45*120 ou des bastaing 58*170 sachant qu'il y aura 3 points d'appui (1 tout les 1,75m environ)?

Je commence à m'y perdre un peu...

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 5 ans

1) Tous les bois de structure doivent être en classe 4 autoclave et les fixations en Inox A4.
2) Poutres 4000 entraxes 1750 sur trois appuis - Section 75 x 150 - Réaction aux appuis (plots) 260 - 840 - 260 kg.
3) Lambourdes sur appuis multiples section 75 x 75 avec entraxes 400.

Publié par RolandDeGilead il y a 5 ans

Bonjour,

Merci de cette réponse claire.
Simplement, est il possible de m'expliquer ce qu'est le concept de réaction d'appui, c'est la charge admissible avant que ça "bouge"?

Boisphile

Publié par Boisphile il y a 5 ans

Ce n'est pas un "concept", c'est la réalité. Je vous ai indiqué les réactions d'appuis pour que vous sachiez ce que vont encaisser vos plots béton. Dans votre cas par exemple chaque poutre reprend une charge totale de 1360 kg répartie comme suit : Aux deux extrémités 260 kg et au milieu 840 kg. C'est le plot central qui prend le plus de charge, il vous faut en tenir compte.

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