Section de pannes charpente abri de jardin

Publié par provin il y a 12 ans

Bonsoir à tous,

Cela fait plusieurs jours que je parcoure ce forum (j'ai d'ailleurs appris plein de truc) mais je n'arrive pas à extrapolé à partir des échanges trouvés sur les charpentes.

Je construit un abri de jardin accolé à ma maison (Ile de France) :
- J'ai réalisé le pignon sur le mur parallèle à la maison.
- La largeur entre ce pignon et le mur de la maison est de 1 M 90.
- La longueur du mur "pignon" est de 5M42.
- Le toit est à deux pentes.
- La pente du toit est à 119% (oui je sais la pente est forte mais je voulais faire arriver le toit au niveau des combles de la maison pour pouvoir chercher à brancher l'électricité en perçant le mur de la maison au niveau de ses combles et pas dans une chambre...)
- Je compte réaliser la charpente en mettant de pannes reposant sur le pignon d'un côté et fixées au mur de la maison de l'autre.
Je compte mettre les pannes dans le sens de la largeur (donc pannes de longueur 2 M avec une portée de 1 M 90).
- Une panne faîtière verticale de dimension 16 x 6 cm.
- Une panne sur chaque mur du bas du toit (sablière si j'ai bien compris) de dimension 16 x 6 cm. A plat si j'ai bien compris.
- Une panne intermédiaire sur chaque versant de dimension 16 x 6 cm (en "mesure horizontale" (donc mesure plus longue en mesurant avec la pente du triangle), cela me fait un entraxe de l'ordre de 1 M 10 entre les pannes)

Du coup j'ai deux / quatre questions :
- Les sections de ces pannes sont elles suffisantes ?
. Si non quelles sections faut-il ?
. Si oui les pannes intermédiaires sont elles nécessaires ?
- Comment puis je fixer les pannes sur le mur de la maison sans "démolir" le mur ? J'ai vu qu'on pouvait mettre des espèces de "sabots" en acier mais est ce sûr ? Quelle taille de vis faut il utiliser pour ces "sabots" ? Faut-il "doubler" ce système d'une "colle chimique" ?

En vous remerciant par avance

Publié par provin il y a 12 ans

Bonjour,

Juste deux précisions :
- J'hésite encore à couvrir avec des tuiles classiques ou des fausses tuiles mais prenons le poids le plus lourd pour être tranquille...
- Il y a une petite erreur dans mon texte ci-dessus : l'entraxe "en mesure horizontale" est de l'ordre de 1 M 35 pas 1 M 10....

En vous remerciant par avance

Publié par provin il y a 12 ans

Re bonjour,

Désolé de relancer ma question, mais cela me turlupine. Plus cela va plus je pense je vais faire appel à un professionnel pour cette partie de mon abri de jardin car le haut du toit est quand même situé à plus de 5 M de haut et que j'avais déjà eu la tremblote quand j'ai posé mon dernier parpaing....

Mais pour autant je suis quand même preneur d'une réponse (déjà pour bien comprendre et on sait jamais si je me décide à le faire moi-même...).

En vous remerciant par avance
Très cordialement

PS : j'ai vu dans les échanges qu'il fallait préciser deux points supplémentaires : je ne compte pas mettre de l'isolant et la charpente ne supporte pas en plus un plancher / plafond.




Publié par provin il y a 12 ans

bonsoir,

je me permet de relancer ce post...

Cordialement

Publié par bois debout il y a 12 ans

bonjour

60 X 160 pour les pannes faitage et sablière pas de problème mais ce n'est pas une section commerciale, il faut mieux prendre du 63 x 175.

chevron 63 x 75 entraxe 50cm

si vous êtes dans du parpaing pour fixer vos sabots il faut evisager un scellement chimique avec tamis. sinon réservations et scellement.

fixation de la sablière au chimique dans le parpaing tout les mètres.

cordialement

Publié par provin il y a 12 ans

Bonsoir Bois Debout,

Merci beaucoup pour cette réponse très précise et très claire.

Du coup je suis allé sur internet pour chercher scellement chimique et j'ai compris ce que vous vouliez dire avec "Tamis".

J'ai deux questions complémentaires :
- Quelle profondeur de trou dans le mur faut il choisir (cela va de 8 à 16 cm) pour la tige filleté ?
- Côté poutre je me sers bien de la tige fileté pour visser un sabot qui va supporter la poutre ?

Très cordialement

Publié par vms09charpente il y a 12 ans

dans le parpaing, il faut attraper la cloison du milieu donc pour parpaing de 20, tamis mini 14

les sabots se clouent avec des pointes à sabots spécifiques

Rémy

Publié par provin il y a 12 ans

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ces précisions.
C'est très sympa.

Encore merci.

Cordialement

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